De la peinture des figurines

J'ouvre ce sujet pour que chacun puisse, s'il le souhaite, nous livrer ses petits secrets de peinture, mais aussi ce qui pourrait nous permettre de gagner du temps dans cette tâche, ô combien agréable, mais cruellement chronophage.

Sur les conseils de Matthieu - dans une quête assez vaine d'accélérer le temps nécessaire à la diminution du "tas" que mes commandes compulsives ne cessent de nourrir - je vais essayer la méthode de l'ombrage rapide, "Quickshade" en angliche.




Celle-ci, à en croire la pub, semble être en effet une bonne façon d'ombrer les figurines sans y passer trop de temps. Pour supprimer l'effet brillant du produit, il convient d'appliquer après un séchage de 48h un vernis mat anti brillant Anti shine matt varnish que l'on trouve facilement en boutiques de revendeurs de figurines.

Personnellement j'utilise déjà ce vernis en passant une première couche que je sèche immédiatement au sèche-cheveux (position froid) avant d'en passer une seconde que je sèche également. Je n'ai ainsi plus de problème de brillance et il me semble que les figurines résistent mieux aux différentes manipulations survenant durant nos conflits récurrents.

Attend, ton quickshade rassure-moi, c'est pas le truc en bombe quand même ?

Si j'ai bien compris, le quickshade c'est ce genre de lavis bien liquide qui va se mettre dans les creux pour augmenter l'effet d'ombre et de relief ?
Donc ça doit être un truc en pot, pas en bombe.

Pour vous filer une astuce : je trouve que les ombres noires, ça ternit trop les figurines. A moins de devoir donner du relief à une armure, par exemple.

Pour mes ombrages je préfère utiliser un brun foncé ; j'utilise le plus souvent le "Agrax earthshade" de Citadel (si le nom n'a pas changé depuis, ils ont la sale habitude de renommer toutes leurs gammes tous les ans...).

Bien sûr quand on utilise ce type de lavis, il faut être vigilant ; ne pas avoir une grosse goutte du produit à un endroit de la figurine, car au lieu d'un effet d'ombrage on aura plutôt un effet "grosse tache dégueu".

Pour les yeux, et pour vous éviter de criser :

Déjà je remplis l'orbite en brun moyen, pour "ombrer", justement. Ensuite, après avoir réalisé le blanc de l'œil avec un trait de blanc cassé (le blanc pur ne fait pas naturel), je réalise l'ensemble iris-pupille avec un "Rotring jetable" de diamètre 0.1 mm, ou 0.05 mm de préférence.

J'utilise le plus souvent un "pigment liner" de marque Staedler.

Pour peindre mes figs :

1/ Sous couche blanche ou noire suivant les cas !

2/ Les couleurs de base

3/ Ombrage

On peut arrêter là ! Perso, je rajoute ......

4/ Eclaircissement

5/ Dans tous les cas, il faudra protéger son travail avec 1 ou 2 couches de vernis !


Pour mes ombrages ( Encre G.W )

Pour les métaux : Serapim sepia ou Agrax earthshade.

Pour les peaux : Suivant le résultat désiré, Reikland fleshdale ou Agrax earthshade.

Pes vêtements, de type blancs : je fais un encrage gris antharcite.

Pour le reste, Agrax earthshade. Sauf pour les rouges ou bleu foncé ou toute couleur assez sombre, j'encre avec du noir dilué suivant effet recherché.

Un peu identique au feutre cité plus haut, j'utilise ceux-ci pour les yeux :

http://www.artos-figurines.fr/category.php?id_category=491

Merci pour les références des feutres - je vais opter pour le staedler 0,05, mais aussi pour un bleu chez Artos c'est bien d'avoir des blondes aux yeux bleus - car c'est vrai que je galère pas mal à les faire au pinceau

domitim a écrit:
Serapim sepia ou Agrax earthshade.
Reikland fleshdale ou Agrax earthshade.

Ce sont les noms des références de Games Worshop ? C'est vrai qu'ils en changent tout le temps, c'est assez chiant...

Je pense qu'a l'avenir j'essaierai également les peintures chez Army Painter

Ehouarn a écrit:

domitim a écrit:
Serapim sepia ou Agrax earthshade.
Reikland fleshdale ou Agrax earthshade.

Ce sont les noms des références de Games Worshop ?

C'est cela ! Elles s'utilisent directement. Pas besoin comme pour certaines autres marques, de les diluer avant de les utiliser !
Je ne connais les encres Army Painter ni leur "quickshade". Il faudra que j'essaye un de ces jours.

2 autres petites astuces que j'utilise et qui sont surement connues par certains mais bon .....

La palette humide

https://www.youtube.com/watch?v=f0Apls472Iw

Bille en acier inoxydable pour mélanger la peinture

Pour les petits pots allongés ( prince August, etc....)
http://www.greenstuffworld.com/fr/boules-melanger-peinture/31-boules-acier-inoxydable-melanger-peinture.html?search_query=bille&results=7

Pour les autres pots ( GW, etc....)
http://www.greenstuffworld.com/fr/boules-melanger-peinture/32-boules-acier-inoxydable-melanger-peinture-8mm.html?search_query=bille&results=7

Ah oui super les tutos je vais essayer la palette humide

Eric de Gleievec a écrit: Si j'ai bien compris, le quickshade c'est ce genre de lavis bien liquide qui va se mettre dans les creux pour augmenter l'effet d'ombre et de relief ?
Donc ça doit être un truc en pot, pas en bombe.

Oui c'est en pot - dans le mode d'emploi ils trempent le fig dedans ! - la bombe c'est le vernis anti brillance.

Pour les lavis j'ai commencé à utiliser de la teinture à bois pour meubles (très diluée) qui me sert aussi pour ombrer les bâtiments et constructions (enfin ceux qui sont terminés) et certains autres éléments de terrain (rochers et montagnes)... Vu mon modeste niveau de peinture c'est déjà correct...

Alors ça y est j'ai enfin testé la palette humide - j'ai mis du temps à me souvenir en faisant les courses que je devais acheter du papier sulfurisé - c'est super. Double avantage : économie de peinture et moins de nettoyage des assiettes en procelaine que j'utilisais comme palette.

Sinon j'ai reçu des petits pots de "quick shade" vais essayer rapidement et vous dirai ce que j'en pense.

Les étapes de peinture :

- Dégraissage
- Ébavurage
- Jointures
- Sous-couche blanche (le noir est complètement casse-gueule pour les débutants) et je ne l'utilise que pour faire l'économie d'une couche de base noire sur une figurine dont l'aspect va être majoritairement noir)
- Couleurs de base
- Éclaircissements  : à ce stade cette opération peut être optionnelle comme elle peut aussi être pratique/faire gagner du temps
- Ombrages (par zone pour faire bien, par fig entière avec un lavis marron pour aller vite)
- Éclaircissements (optionnel si on veut aller vite, je dirais sauf pour les belles pièces, les grosses pièces, les chefs etc)
- Vernis (une couche pour aller vite, deux pour bien protéger)
Dans tous les cas il faut bien protéger se figs avec un rangement adéquat (mousse ou aimantation).

Dans le détail :

- Le dégraissage : les moules laissent parfois un résidu gras sur les figs. Un peit bain à l'eau chaude + rinçage eau claire et hop, pas de problème par la suite (sinon la peinture aura du mal à adhérer). Ca concerne surtout les figs plastique et résine.

- l'ébavurage : ergots de coulée à sectionner, flash à enlever, lignes de moules à virer. Au couteau de modélisme, et avec des petites limes modélisme. Je vous recommande de faire attention, ça coupe ! perso j'utilise désormais des petits gants avec du néoprène :


- Sous-couche : la plus blanche possible pour que les teintes non couvrantes (rouge, jaune) n'aient pas besoin de trop de couches. J'utilise Army painter mais les buses sont catastrophiques. Chez GW la ref depuis l'année dernière n'est plus blanche mais gris clair. PA en bombe : à éviter absolument. Je teste plein d'autres marques ces temps-ci, en magasin de brico, Cultura etc.
IMPORTANT : des trucs obligatoires. Vous ne pourrez pas racheter une paire de poumons ou d'yeux... masque à cartouches (non les petits masque de chirugien ne suffisent pas), gants (évitez le latex, prenez du vinyle ou mieux du Nitrile, et non poudrés si possible, c'est plus saint) et des lunettes de protection.

http://www.atlantis-france.com/279-293-thickbox/demi-masque-silicone.jpg



Pour l'application, j'ai une caisse en carton, posée de façon à ce que l'ouverture soit vers vous, dans laquelle il y a un petit couvercle de boite en carton, sur lequel je pose des plaques en medium de 3 mm d'épaisseur ,de taille 30x30 cm. Je dépose mes figs en quiconque (environ 15 de taille normale) et donne des petits pschit, puis tourne d'un quart, refais la même chose, jusqu'à ce que les 4 côté soient faits. Ah oui il faut bien secouer la bombe avant pulvérisation (10 sec). Distance de pluvérisation : 20-30 cm. Surtout, ne pas avoir la main lourde. On peut toujours en rajouter, mais en enlever, c'est autre chose, ça peut vous ruiner des figs. Laisser sécher quelques heures dehors le temps que ça ne pue plus.

- Les couleurs de base : il existe un bon nombre de marques. Perso, je pense que GW fais de la bonne peinture (c'est Lefranc-Bourgeois en fait) mais beaucoup trop chère et leurs pots sont chiants. Préférer le conditionnement en pots pipette comme le font les marques suivantes : Prince August (PA, c'est Vallejo en fait), Army PAinter, Reper etc. C'est bien plus pratique. Je peins avec du PA, les gammes sont très étendues, et de manière générale la tenue est bonne (sauf certaines teintes). AP (Army Painter) : les pots sont bien trop saturés en medium, c'est chiant je trouve. Pas essayé P3 encore. Utiliser une palette humide.
Pour aller vite, il y a les bombes de couleur chez AP : si vous avez une série de figs d'une couleur prédominante vous gagnerez du temps à pulvériser une couche (ou pour les grosses pièces et véhicules) ! Se protéger de la mêm façn que la sous-couche pour les bombes de couleur.
exemple avec le barbarian flesh :


- Eclaircissements : comme dit précédemment à ce stade on peut réaliser des éclaircissements optionnels masi qui des fois peuvent être très pratiques : sur la photo précédente, un brossage à sec avec une couleur chair plus claire peut être passé sans avoir peur de déborder.

- Ombrages : méthode normale : chaque teinte sera ombrée selon sa couleur. Méthose rapide : lavis uniforme marron sur toute la fig.
Les lavis PA ne comportent ps assez de medium (le medium est un produit qui réduit la tension de surface et permet aux pigment de se répandre tous seuls dans les creux), préférez ceux de chez GW. En rapide, c'est effectivement la teinte Agrax que l'on utilisera le plus, même si d'autres peuvent mieux convenir dans certains cas, comme les squelettes et autres os avec le sepia.
Piur ce qui est du Quickshade de AP : c'est une arnaque à mon avis. Ils vendent de la lasure à pris d'or, et le pire c'est que ce n'est pas de la lasure acrylique. elle va donc mettre deux jours à sécher, et ça pue. Et les pinceaux se nettoient avec du white spirit. Bref à éviter, vous pouvez prendre de la lasure premier prix chez Casto, en acrylique hein, il existe 3 teintes (chêne foncé, moyen et clair). Et ça fait l'affaire. Bon c'est moins bien que les lavis tout prêts mais ça coûte pas cher.
Ah ne "trempez pas" : ça va aussi vite au pinceau et c'est moins sale.
Pour ceux qui veulent aller plus loin, on peut fabriquer soi-meme des lavis, en ajoutant du mediuml (ou une ou deux gouttes de liquide vaisselle à de la peinture).

Eclaircissements au brossage à sec: 3 méthodes : 1) rien. Moins joli mais ultra rapide. 2 Eclaircissement général à l'aide de blanc ou d'ivoire (tpout dépend des teintes de base, ça peut ne pas convenir). 3) brossages avec les teintes de base éclaircies. utiliser une palette sèche.

Vernis : même façon de procéder que pour la sous-couche. et se protéger de la même façon !
Choix des vernis : en mat c'est mieux, sauf pour les figs qui doivent briller. J'ai testé énormémént de vernis. C'est une opération délicate : un mauvais vernis, une réaction chimique et tout votre travail peut être ruiné en l'espace de quelques secondes.
J'écrirai plus tard sur le vernis qui mérite bien son petit sujet à lui tout seul.

Pour finir, je trouve les tutos en vidéo de Zezeliel 76 (il a du être cibiste dans une autre vie   ), voici deux liens de techniques et matériels de base :

Un petit lien vidéo sur la palette humide et ce qu'est un lavis, une encre, comment diluer....
https://www.youtube.com/watch?v=DkRhn54VP6A

Un petit lien vidéo intéressant : un concentré des techniques de base.
https://www.youtube.com/watch?v=XOw-5GhoQe0

Impressionnant ! Merci pour toutes ces précisions.

(...et oui je sais je mets parfois mes doigts un peu en danger... mais pas beaucoup, j'ai tellement peur des cutters et couteaux que je ne mets jamais mes doigts devant ! je pèle même les pommes à l'envers.)

Sinon, moi je barbouille mes sous-couches au pinceau, mais ça c'est une vieille habitude.

Ehouarn a écrit:du papier sulfurisé - c'est super. Double avantage : économie de peinture et moins de nettoyage des assiettes en porcelaine que j'utilisais comme palette.

Ah ? Moi comme palettes j'utilise des morceaux de mousse dure blanche (des restes de ce qui me sert en construction de décors) c'est rigide, stable et maniable. Quel est l'avantage du papier sulfurisé ?

Par capillarité, le papier sulfurisé laissera passer une quantité infime d'eau qui permettra à ta peinture et tes mélanges de rester humide ( donc de ne pas sécher ). Tu peux même conserver tes mélanges au frais au frigo !

D'où le nom, palette humide !

Ne pas oublier le vernis mat, une fois les figurines achevées, pour les protéger des dégâts lorsqu'on les manipule.

Il faut absolument du vernis mat en bombe ; à bannir, les vernis des grandes surfaces de bricolage etc, qui sont souvent satinés (voire presque brillants, malgré l'étiquette "mat").

Préférer les vernis spéciaux pour maquettes ou figurines, qu'on trouve au Temple du Jeu (Vannes, Rennes, Nantes) ou chez Games Workshop. Et bien sûr via internet !

Le Citadel est très bien, c'est celui que j'utilise. Le meilleur étant le Testor's, mais il est quasiment introuvable en France.

cvenant56 a écrit:comment peut on perçer un trou dans la figurine ? J'ai rien d'assez précis et puissant pour ça.

https://www.google.fr/search?hl=br&site=webhp&source=hp&q=mini-perceuse+de+mod%C3%A9lisme

Patrice a écrit:

cvenant56 a écrit:comment peut on perçer un trou dans la figurine ? J'ai rien d'assez précis et puissant pour ça.

https://www.google.fr/search?hl=br&site=webhp&source=hp&q=mini-perceuse+de+mod%C3%A9lisme

Il y a aussi une très bonne mini perceuse de marque Parkside vendue chez Lidl une fois dans l'année, de mémoire plutôt au printemps. Seul problème il faut surveiller la pub de cette chaîne de distribution et se pointer dans la matinée pour en trouver une, car il n'y a jamais beaucoup de stock.

Eric de Gleievec a écrit:Ne pas oublier le vernis mat [...] spéciaux pour maquettes ou figurines, qu'on trouve au Temple du Jeu (Vannes, Rennes, Nantes) ou chez Games Workshop. Et bien sûr via internet

Le vernis Army Painter est également très bien.
Pour que le vernis tienne bien, voici ma méthode :
Passer une première couche sur un face de la figurine puis sécher immédiatement au sèche cheveux en position "froid" et petite vitesse. Puis renouveler l'opération pour une deuxième couche. Faire ensuite tourner la figurine d'un quart et recommencer l'opération.
Evidemment mieux vaut le faire sur plusieurs figurines en mm temps. Moi je les place dans une boite à chaussure posée sur le côté.

C'est un peu long et fastidieux mais le vernis tient bien et en le séchant immédiatement il ne brille pas du tout, car même avec du vermis mat j'ai parfois vu des figurines briller. Mais bon c'était peut-être le vernis qui était d e mauvaise qualité comme le souligne Eric ?

J'ai perso 5 petites perceuses à main X-acto achetées il y a longtemps sur ebay. je cherchais une image d'un outil similaire sur la toile et jai trouvé ceci ; du coup il y avait un lien pour figurinistes. Voir après la photo.



http://confrontation.vraiforum.com/t1246-TUTO-pr-paration-de-sa-figurine-avant-peinture.htm

Ehouarn a écrit:Pour que le vernis tienne bien, voici ma méthode :
Passer une première couche sur un face de la figurine puis sécher immédiatement au sèche cheveux en position "froid" et petite vitesse. Puis renouveler l'opération pour une deuxième couche. Faire ensuite tourner la figurine d'un quart et recommencer l'opération.

Il y a des joueurs qui conseillent de passer d'abord du vernis brillant, et puis du vernis mat par-dessus (pour ne plus que ça brille), ça serait plus solide ?

J'utilise un forêt métal de diamètre 1mm coincé dans le manche de mon couteau X-Acto.
Quelle sous-couche utilises-tu? C'est la sous-couche qui fait toute la différence entre une figurine Argad! et une figurine pour une autre règle.

Ehouarn a écrit:
Sinon il y a les encres "quick shade" chez Army Painter, dont je découvre l'usage, qui donnent un bon résultat et font gagner du temps.

.

Pas génial sur le blanc ou alors il faut choisir l'option lasure la plus soft.

Comment et avec quoi tiens-tu ta figurine pour la peindre? C'est important pour peindre avec précision.

GERARD Jacques a écrit:C'est la sous-couche qui fait toute la différence entre une figurine Argad! et une figurine pour une autre règle.

? Euh c'est de l'humour ou il y a une raison ?

Ou tu veux dire entre une fig maniée individuellement en jeu d'escarmouche, et une fig maniée par socles collectifs pour une règle de grosses batailles ?

Patrice a écrit:

Ou tu veux dire entre une fig maniée individuellement en jeu d'escarmouche, et une fig maniée par socles collectifs pour une règle de grosses batailles ?

Oui c'est ça! et l'échelle aussi.

Patrice a écrit: Il y a des joueurs qui conseillent de passer d'abord du vernis brillant, et puis du vernis mat par-dessus (pour ne plus que ça brille), ça serait plus solide ?

Question existentielle, est-ce que tous les joueurs sont des (bon) peintres ? je laisse chacun réfléchir à la question

Cette option oblige à avoir 2 type de vernis, je vois pas trop l'intérêt et je trouve que ma méthode est assez bonne, les figurines résistent mieux au choc des batailles avec 2 couches, selon la méthode exposée ci-dessus.

GERARD Jacques a écrit: Quelle sous-couche utilises-tu?

Peinture acrylique blanc mat en bombe achetée en magasin de fournitures pour beaux-arts. Même technique que pour le vernis, mais sans le sèche cheveux.

GERARD Jacques a écrit:

Ehouarn a écrit:
Sinon il y a les encres [...], dont je découvre l'usage, qui donnent un bon résultat et font gagner du temps.

Pas génial sur le blanc ou alors il faut choisir l'option lasure la plus soft.

Avec le "soft tone" je trouve le résultat satisfaisant. Cela ne donne pas un ombrage grisé, mais plutôt brun, ce qui est tout à fait cohérent avec un tissu blanc du moyen-âge.

GERARD Jacques a écrit: Comment et avec quoi tiens-tu ta figurine pour la peindre? C'est important pour peindre avec précision.

Je colle mes figurines sur des sections coupées de manche à balais en bois - 3 à 4 cm c'est bien, plus petit c'est moins pratique - J'utilise les même depuis les années 80, c'est très économique.
Quelques exemples ici

Depuis peu j'utilise aussi des bouchons de champagne dont j'ai arasé la tète bombée au cutter, c'est pas mal non plus, mais je préfère tout de même le manche à balai.

Pour le grand ordonnateur, il conviendrait peut-être de déplacer tous ces précieux conseils vers le post de la peinture des figurines ou a défaut de mettre un lien, si je peux me permettre d'intervenir (très humblement) dans l'ordonnancement de tes desseins

Exactement la même chose qu'Ehouarn pour la sous-couche. Pour moi une sous-couche reste une sous-couche, je vois pas la différence quand on utilise les bombes faites exprès (par exemple celle de Citadel) ou une "vulgaire" bombe acheté dans un "vulgaire" magasin

L'essentiel avec la peinture utilisée pour la sous-couche, est qu'elle soit bien mate... c'est à dire, pas lisse ! Il faut qu'elle accroche au support, et que les couches successives s'accrochent dessus.

Donc attention avec la peinture en bombe "de base" ou "vulgaire" ; elle peut soit être trop lisse, soit être trop épaisse.

Pour ma part j'applique mes sous-couches au pinceau ; j'utilise de la peinture gris-clair mat en tube de chez PeBeo (dans toutes les bonnes boutiques de loisir créatif voire de Bricolage) ; ça me permet de bien en passer partout, parfois la bombe "oublie" certains recoins (tu peux parler à Ehouarn des entrecuisses de ses figurines féminines, et du trouble conjugal qui en découlait...).

Pour bien rendre les couleurs blanches : plutôt que faire un "jus" ou lavis, je préfère peindre mon fond en beige, et ensuite passer une brosse à la peinture blanche sur les reliefs.

Pour la technique des fonds foncés, que l'on finit avec une brosse de la couleur adéquate sur les reliefs :
Suivant les couleurs utilisées au final, on préfèrera tel ou tel type de fond :

Bleu, vert, gris, violet foncé, métal "gris" : fond noir
Rouge, orange, jaune, beige, rose ou chair, métal "jaune" : fond brun
Violet clair : fond violet foncé ou brun foncé
Blanc : fond beige

Attention à ne pas confondre fond et sous-couche ! la méthode de peinture avec fond et brosse est très pratiquée, surtout par les joueurs qui peignent "à la chaîne" (quand on a plusieurs armées de 200 figurines ou plus en cours, on peut pas rester à niaiser !), mais quoi qu'il en soit la couche de fond nécessite au préalable l'application d'une couche d'accroche (sous-couche).